Аллеппи. Кочи. Знаменитые места, Керала Индия.

За день до приезда родителей мы решили, что отправимся в недолгое турне по Керале. Первым пунктом в нём значилось небольшое местечко по названием Аллепи, излюбленное место всех туристов. Алеппи представляет собой почти 1000 км водных каналов, связанных между собой. К вашим услугам всевозможные плавсредства от каноэ на двух-трёх пассажиров до плавучего дома с несколькими номерами класса люкс. Перед тем как отправиться туда, мы размышляли о доступных нам способах перемещения. Выбирать приходилось из публичного транспорта (поезда, автобусы), арендой автомобиля или мотоциклов, такси. Мотоцикл отпал сразу, так как только двое из семи имеют опыт вождения. От аренды автомобиля тоже пришлось отказаться по нескольким причинам: практически ни одна компания не предлагает аренду авто без водителя; узкие дороги Кералы и любовь местных водителей к встречной полосе. Некоторое время раздумывали над арендой автомобиля с водителем, но все же отмели и эту мысль. В первую очередь, из соображений дороговизны. В итоге, пришли к неновому выводу о том, что самый оптимальный и интересный способ перемещения по  стране – это общественный транспорт. Оговорюсь, что на момент принятия решения наш единственный опыт подобного перемещения заключался в поездках на электричках в Мумбаи.

 Самый простой способ добраться из Варкалы до Аллепи – это поезд. Билеты на проходящий поезд до Кожикоде обошлись нам всего в 700 Rs на всех. Купили спонтанно. Просто приехали на вокзал узнать, что к чему, и решили не откладывать.

Как купить билет в Индии?

Есть несколько способов приобретения билетов:

– самостоятельно на вокзале

На вокзале в одном окне вам предложат купить билеты на пригородные поезда. Как правило, это билеты без указания места, наподобие наших электричек. Здесь все просто. Подошёл, назвал место назначения, поезд или время, оплатил билет. В другом окне приобретаются билеты на поезда дальнего следования. Необходимо заполнить форму, которую можно получить или взять из стопки бланков там же. В форме необходимо указать номер и название поезда, дату, ФИО, возраст и номер паспорта, адрес места жительства. После чего отдаете этот бланк кассиру и получаете билет. Если вдруг забыли что-то указать или просто не достает какой-то информации (например, номера или названия поезда), не тушуйтесь и смело отдавайте бланк сотруднику ж/д. Помогут, подскажут, заполнят.

– через офис агента

Если честно, ни разу не пользовались. Но по отзывам многих – самый простой способ. Как и везде, пришел, заплатил, получил.

– через интернет

Есть несколько сайтов, которые позволяют приобрести билеты. Самый популярный из них – Сleartrip. Но для этого придется завести на нем аккаунт и привязать к нему свою банковскую карточку. Инструкций как это сделать  в интернете куча.

До вокзала добрались на такси. Уже привычно затолкались в 6-тиместную Toyota Innova в 7-м и прибыли на станциию за полчаса до отправления поезда. В Индии есть только две пунктуальные вещи – восход и заход солнца. Все остальное может опоздать с той или иной степенью вероятности. Нам повезло, поезд задержался всего на 10 минут. Разместились в вагоне, попутно согнав с наших мест уютно посапывающих индусов и странную даму европейской наружности, которая неоднократно пыталась занять чужое место, но раз за разом терпела фиаско. Её понурая спина и огромный чемодан на колёсиках довольно долго мельтешили по вагону. Поезд тронулся. Через решетку открытых окон в лучах утреннего солнца замелькали пальмовые рощицы и черепичные крыши деревенских домиков. За два часа в пути нам удалось вздремнуть, попробовать кофе и чай с молоком, который навязчиво предлагал персонал ИЖД. Напитки в металлических бидонах с краником и одноразовые стаканчики они таскают из вагона в вагон, громко выкрикивая название предлагаемого. После каждого их визита по вагону начинают перемещаться кофейно-чайные лужицы. Раннее утро и пара стаканчиков горячих напитков – лучшее средство для того, чтобы потерять бдительность. Из дремотного состояния всех вывел крик Ирины Алексеевны: «Аллеппи!». Десантировались незамедлительно. От вокзала мы собирались отправиться до лодочной станции и уже там, в затяжных боях за стоимость, нанять какую-нибудь лодку. Не успели мы сделать и шагу, как нас атаковали авторикши с предложением водных круизов и своих скромных услуг. Мы стойко держались первые 5 минут, а потом все-таки взяли три транспорта и отправились к лодочной станции (backwater – скажи это слово, и любой местный поймет тебя).

 

Так нам, по крайней мере, изначально казалось. Якобы по дороге к пункту назначения, нас привезли в агентство, которое занимается организацией речных круизов. Ради интереса решили наведаться. Весьма убедительный молодой человек, пытался продать нам 6-часовую прогулку на каноэ за 1200 Rs c человека. При этом он был настолько клиентоориентированный, что готов был разместить в 2-х трёхместных каноэ нас семерых. На вопрос о безопасности он поднимал глаза к потолку, давая понять, что все в руках одного из миллиона индуистских богов. Единственным аргументом в ответ на: «Чё так дорого?» была ссылка на репутацию их агентства и кучу довольных клиентов. Смешная скидка в 100 Rs расставила все точки над «ё» и мы отправились дальше. Рикши очень обрадовались тому, что нам не удалось договориться на счет аренды и наперебой стали предлагать свои услуги. Их предложения сводились к тому, чтобы просто доехать до канала и посмотреть на многоместную, рассчитанную человек на 12-14, моторную лодку. Надо было с чего-то начинать и мы согласились. По прибытии на узкий канал, заросший по краям зеленью, рикши начали указывать пальцем на пришвартованный неподалеку небольшие моторные лодки с навесом и доказывать, что они предлагают нам огромную и более комфортную лодку за те же деньги. Через пару минут разрекламированный лайнер прибыл, и рикши завопили от восторга, жестами предлагая нам присоединиться. Лодка действительно была раза в два больше, чем все рядом стоящие. Два ряда плетеных кресел с мягкими подстилками разместились вдоль бортов. На корме центральное положение занимала двухместная кровать, накрытая ярким покрывалом.

Ценообразование выглядело вполне разумным на фоне предыдущего предложения. За 6-часовую прогулку по каналам нам предлагалось раскошелиться на 4900 Rs. После непродолжительного торга удалось включить в эту стоимость услуги такси от вокзала и заполучить на борт хоть и гида из местных, сносно изъясняющегося на английском. По ходу выяснилось, что зовут его Роберт, работает он рикшей  и является братом того, кто продал нам этот эко-тур. Трудно сказать, что закончилось раньше, знание местности или английского, но наш гид умолк через 10 минут плаванья. Чтобы как-то оживить деревенские пейзажи, неторопливо проплывающие мимо нас, приходилось каждый раз выводить его из нирваны каким-нибудь вопросом. Через некоторое время и это перестало работать. Претворяясь глухим, он только с третьего раза обращал на тебя внимание. Каждый следующий диалог хотелось начать с броска тапком, чтобы наверняка завладеть его вниманием. В состояние крайнего возбуждения он пришел только единожды, когда речь зашла о выборах. Ударяя себя в грудь, он доказывал нам, что коммунист и его партия всенепременно победит на выборах, потому что у них очень сильный лидер. Но и этого запала хватило ненадолго. В конце концов, Роберт настолько скис, что пересел с кармы на хвост. Там он завел неспешную беседу на мальялам (местный язык) с мотористом. Мы оказались предоставлены сами себе. Каждый занялся тем, что ему было интересно: спали, делали фотографии, махали руками проплывающим мимо туристам, слушали музыку или просто наслаждались видами окрестностей. Решив подкрепиться, мы раздербанили две пачки российских сосисок. Предложили отведать заморского яства нашему гиду. Он с недоверием посмотрел угощение, что-то прикинул в уме и отказался. То ли вегетарианец, то ли российская сосисочная промышленность ему не по душе. Первую остановку мы выпросили для того, чтобы выпить кофе. Моторист и гидорикша заставили забрать весь наш багаж с лодки, якобы это небезопасно. Конечно не безопасно, если ни один из них не собирался оставаться и присматривать за ним! Кофепитие состоялось в местном кафе, которое больше напоминало кабак царских времен. Земляной пол, черные от въевшейся грязи деревянные столы и подозрительные личности за соседним столом дополняли картину. Было решено пробовать местные деликатесы: жареных с луком речных моллюсков, чапати (тонкие лепешки), чуть-чуть сладкие жаренные во фритюре треугольники, склизкую халву. Все это пиршество обошлось нам в 300 Rs. Хотя хозяин заведения почему-то настаивал на 370-ти. Несколько наводящих вопросов и эмоциональная апелляция к рикшегиду заставили его прейти в чувство. Таким же неспешным порядком отправились дальше. Мимо неторопливо, с чувством собственного достоинства проплывали хаус-боты с зажиточными индусами, которые довольно приветливо махали руками не столь зажиточным туристам. Еще мене торопливо сплавлялись европейские туристы на двух- и трехместных каноэ. Кажется, что индусы целенаправленно арендуют  только огромные плавучие дома, чтобы просто показать свое финансовое превосходство над бедными белыми туристами, скромно довольствующимися дешевыми каноэ. Ох, уж эти пережитки колониального прошлого! Шутка, конечно.

Следующая остановка была предпринята во славу водным процедурам. В мутную, противно теплую пресную воду погрузились почти все. Не без труда забрались обратно по высокому борту и двинули дальше. Следующим пунктом в нашем круизе должна была стать дегустация местного эликсира жизни, кокосового пива (местные называют его toddy). Пиво получается путем брожения кокосового молока на солнце. Простое правило гласит – чем дольше бродит, тем больше градус. Нам достался совсем слабый напиток, по вкусу и мутно-белому цвету очень напоминающий квас. Литр этого нектара обошелся нам в 150 целковых, и это притом, что кокосы здесь не стоят практически ничего! На пробу захватили с собой речной жареной рыбки, на поверку оказавшейся ужасно костлявой и щедро приправленной специями.

До конца экскурсии оставалось около двух часов. Видимо, не желая отплывать уж очень далеко, моторист нашей лодки повернул обратно. Чтобы хоть как-то потянуть оплаченное время, мы, порою, почти останавливались и ловили на себе недоуменное взгляды обгоняющих нас весельных лодок. Таким манером добрались до места отправления. Роберт попытался выклянчить чаевые для моториста. Но после вопроса «За что?», ретировался. Прикупив немного фруктов и побродив по центру, мы решили  завершить наш день в самом крупном городе Кералы – Кочи.

Кочи. Керала. Индия. Несравненная столица штата.

Кочи (Kochin) – это самый крупнейший город штата Керала, расположенный на Малабарском побережье Аравийского моря. Этот город искал Колумб, а нашел Васко да Гама, где в 1500 году основал первое во всей Индии европейское поселение (здесь же он и умер). Со временем, португальцы потеряли свое влияние, и город перешел в руки голландцев, а затем и британцев. Современный Кочи насчитывает около 700 тыс. жителей и имеет развитую инфраструктуру, транспортное сообщение. Субъективно, это один из самых чистых городов Индии.

На вокзале взяли билеты по 20 Rs штука, до центральной станции Эрнакулам. На маленьких станциях (а иногда и на крупных) вместо привычного нам информационных табло индусы используют небольшую белую доску, на которым маркером наносят время прибытия и отправления поездов. Это, надо сказать, создает определенные неудобства. Номер пути, с которого должен был отправляться наш поезд, изменился за 5 минут до этого самого отправления. Чья-то заботливая рука подтерла цифру «3» и криво вывела «2». Только выработавшаяся за два месяца привычка уточнять все по 100 раз позволила нам уехать. Согласно купленный билетам, заняли первые попавшиеся места. Представьте себе российский плацкартный вагон, только вместо багажной полки третьим ярусом располагается еще одно спальное место. Центральная же полка просто складывается на время. Плюс к тому же три черных от пыли фена(вентилятора), расположенных под потолком. По желанию, этот вагон может использовать как два разных класса: основной(general), с сидячими местами; и слипер(sleeper), где уже можно прилечь, и в билете указаны определенные места. Этот поезд тащился почти на 40 минут дольше положенного. Уже стемнело, когда за окном показались огни большого города. Благоразумно решили сойти на одну станцию раньше. С негодованием отвергнув грабительское предложение рикши доставить нас до Форта Кочи (исторический центр) за 100 Rs c человека, мы смело оправились искать автобус. Надо сказать, что Кочи частично расположен на материке, а частично – на островах, связанных между собой мостовыми переходами и паромными переправами. Для того, чтобы попасть в историческую часть нам нужно было проехать, по крайней мере, по четырем мостам. Но сначала нужно было найти то, на чем нам следовало отправиться. Поиски автобуса немного затянулись. Опросив по пути четырёх индусов, мы, казалось бы, нашли нужную остановку. Но уверенности не было. Так бывает практически всегда, когда имеешь дело с местными. Полина (сестра Леры, для тех, кто не в теме) решила провести контрольный опрос у пробегающего мимо индуса. Быстро выяснилось, что нужный нам автобус отправляется совсем с другого места, но он может показать, так как ему по пути. Скорым аллюром припустили за ним. Через короткое время достигли цели и начали поиски нужного автобуса. Индусы, стоящие на остановке, выяснили, куда мы направляемся, и стали усиленно помогать. Вскоре подошел автобус, достаточно свободный для того, чтобы мы с рюкзаками могли в него втиснуться. Поездка по ночному городу в автобусе без стекол не лишена своеобразной романтики. Уже немного прохладный ветерок, выкрики кондуктора, дребезжание колокольчика, призванного сообщить водителю, где ему следует остановиться или, наоборот, начать движение. Все это создавало ощущение некоторой причастности к городской жизни. Немного фантазии, и можно представить себя местным жителем, едущим домой после трудового дня. Дома ждет нехитрый ужин в виде тхали (риса, разных подливок и лепешки), жены и детей, которые уже заждались отца семейства.

Вышли на нужной остановке, спасибо Google Map. Еще во время недолго ожидания на вокзале, сёстры Лера и Поля обзвонили несколько гестхаусов. В одном из них под названием Dream Catcher оказалось четыре свободных номера и хозяин, готовы сделать небольшую скидку для гостей из России. Кроме того, мы заходили во все отели, встречающиеся на пути к нашей цели. Мы шли все дальше и дальше, а нужный гэстхаус так и не находился. В тот момент, как мы уже отчаялись его найти и готовы были повернуть обратно, нас настиг индус на мотоцикле со словами: «Это не вы, те семеро русских, что звонили мне? Я хозяин Dream Catcher». Мы решили не скрывать, что мы это мы, и отправились смотреть апартаменты. Нужно отдать должное Lonely Planet, рекомендация опять сработала. В перестроенном, но все же 100-летнем доме на нескольких этажах разместилось около 30 чистеньких комнат разных размеров, но со всеми удобствами внутри. Весь дворик и балконы заставлены горшками и кадками с цветами. Локация тоже вполне приемлемая – 15 минут ногами от основных достопримечательностей и набережной. Единственным минусом оказались смежные ванные комнаты (и туалеты) с проемами для циркуляции воздуха в верхней части стены. Благодаря чему каждое твое движение становиться достоянием общественности. Пару слов о хозяине этой гостиницы. Этот крупный полный индус, на мой взгляд, отличный пример местного бизнесмена средней руки. Пока мы смотрели комнаты на втором этаже гостиницы, с первого доносились угрожающие вопли собственника: «Дай мне водку!!!». Это он так налаживал контакт с нашими родителями. Потом мы немного побеседовали. Первым, что мне сообщил, была информация о его достатке. Оказалось, что у него несколько одноименных гэстхаусов по стране, в том числе и на Палолеме(Южный Гоа). Чистый доход с каждой из них приближается к 3 млн. Rs в сезон. Для пущей убедительности он продемонстрировал свои унизанные золотыми печатками пальцы. Дальше он попытался продать мне несколько туров. Напоследок сообщил, что я должен чувствовать себя как у Христа за пазухой, потому что я его гость и завтра он расскажет и покажет всё, что я захочу. Само собой, все это осталось только намерением. Поужинав в близлежащей забегаловке, мы решили совершить вечерний моцион. Прогулка до набережной и обратно в общей сложности заняла около часа. Это путешествие запомнилось абсолютно безлюдными улицами; свечением, исходящим от раскаленной докрасна электропроводки; огромными тараканами, размером с мышей, и кучей очень голодных комаров, которым явно надоело однообразие похожих друг на друга индусов. Ничего особо занимательного увидеть так и не удалось. Так закончился наш день.

Поутру, мы отправились завтракать в Four Season. Это заведение стало нам почти родным. В первый свой визит Кочи мы останавливались в этом небольшом, уютном отеле. Вкусная еда, приятная атмосфера, местоположение и бесплатный Wi-Fi – этого достаточно, чтобы поставить оценку отлично. Кроме всего прочего, шеф-повар Арун и хозяйка (она же хостес) этого заведения София проявили такое количество дружелюбия и гостеприимства, что с нашей стороны было бы преступлением не вернуться туда снова. По пути к этому месту, каждый встречный поперечный рикша предлагал нам услугу экскурсовода за смешную плату в 50 Rs за один мотороллер. Без всяких обещаний с нашей стороны, они готовы были ждать хоть полдня у входа в кафе. Так же по дороге мы заскочили католическую базилику Санта Круз (Santa Cruz Basilica),  датируемую 1506 годом постройки (перестроена в 1902) и в расположенный рядом школьный двор.

,

Вкусно позавтракав и зарядившись позитивом от наших индийских друзей, мы решили испытать судьбу и воспользоваться услугой авторикш, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Первое место, куда нас привезли, была местная прачечная, наподобие виденной в Мумбаи. Со слов рикш, она субсидируется правительством и существует уже более ста лет. Практически все госучреждения пользуются услугами этих прачек. Дальше начались странности. Следующая остановка была в одной из католических церквей, находящейся на реконструкции. Соответственно, мы не обнаружили там ничего примечательного, кроме внешних стен и весело скалящихся рабочих. Дальше следовал индуистский храм, вход в который запрещен для иностранцев. Этот запрет показался условным только Ивану Павловичу, бодро прошагавшему от главных ворот до гопурама и увлеченно фотографировавшему. Лишь наша хоровая просьба вернуться и бегущие со стороны храма служащие заставили его повернуть обратно. Тем временем, рикши пытались за 5 минут стать нашими лучшими друзьями и наперебой рассказывали обо все, на что падал наш взгляд: это водоём с водой для омовений, но он закрыт для посещений; эта женщина замужем, поэтому её бинди (точка между бровей) красного цвета, а выше располагается сундур (вертикальная полоса красного цвета по пробору волос); надписи на моём Ферарри (рикшамобиль) это имена моих детей; вон тот Ферарри с цветомузыкой стоит 85 лак, а мой всего 50. Самый наглый раскрепощенный насобирал цветов дерева франжипани (плюмерия) и бесцеремонно начал распихивать их по волосам наших дам, даже если и волосы были скрыты под шапкой. После этого мизансцена завершилась и наконец-то стала ясна суть такой минимальной стоимости. Дорогие, ориентированные на западных туристов магазины приплачивали рикшам доставку покупателей. По их словам, они получали с каждого магазина по 100 Rs. Схема заработка была очевидна: больше магазинов, больше денег. Наши вновь испеченные друзья, намекая на финансовые затруднения их семей, просили посетить 5-6 таких лавок. Типа, ну чего вам стоит, зашел, чуть-чуть посмотрел, вышел. Плёвое дело! Мы решили не противиться судьбе и отправились в беспощадный и бессмысленный шопинг-тур. Надо отдать им должное, лавки отличались одна от другой: специи, ювелирные изделия, ковры, одежда. Все это вашему вниманию и по заоблачным ценам. К посещению магазина специй бесплатно прилагалась достопримечательность, склад этих самых специй. Если верить нашим провожатым, очень старый. Сфотографировав кучу имбиря, мы удалились. После короткого совещания, мы решили изменить правила игры. Карта в телефоне подсказывала, что рядом находиться Голландский дворец (Dutch Palace)  или дворец Маттанчери, и мы сообщили, что хотим туда. Никто не пинает курицу, несущую золотые яйца. Во дворце мы наконец-то почувствовали себя настоящими туристами.

Голландский дворец (Dutch Palace)  или дворец Маттанчери. Кочи, Керала, Индия.

Эта постройка датируется XVI веком. Дворец был построен голландцами и преподнесен в дар тогдашнему правителю, Вира Керала Варма. Есть мнение, что этот подарок служил своего рода взяткой, призванной укрепить влияние голландских торговцев в борьбе с португальцами. На самом деле трудно назвать дворцом приземистое здание с толстыми стенами, небольшими окнами и покатой крышей. Главной особенностью этого места является роспись, нанесенная темперной (древнейшая разновидность водостойкой краски, повсеместно применявшаяся до появления масляных) на внутренних стенах дворца и изображающая сцены из Рамаяны и Махабхараты. Там же вы сможете обнаружить описание взаимоотношений между правителями Кочи и иностранцами, литографии, несколько картин, предметы быта и одежду. Все это уместилось в нескольких комнатах. Вся экскурсия займет ваше внимание на 20-25 минут, в зависимости от уровня владения английским языком (все описание на мальялам и английском). Стоимость экскурсии – 5 Rs. Если вы изволили прибыть на рикше и хотите заставить вас дожидаться, то будьте готовы оплатить еще и парковку, 20 Rs.

 Рикши поджидали нас с наружи. Мы согласились на еще один магазин, но с условием, что после него они отвезут нас на настоящий большой рынок. Ударив по рукам, мы уже профессионально сыграли мало заинтересованных покупателей. На выходе из лавки на все трех англоязычных членов нашей команды набросились наши бывшие друзья с настойчивыми просьбами продолжить экзекуцию. Но мы разыграли козырную карту. Сообщили рикшам, что наши родители устали от этого вида спорта и недовольны. Им ничего не оставалось делать, как признать свое поражение, ибо наши родители сразу продемонстрировали невозможность коммуникации. Но радоваться победе пришлось недолго, так как нас опять привезли в очевидно псевдо настоящий магазин вещей и расположенных рядом скарбяных лавчонок. Типа, вот вам рынок. На этой грустной ноте мы с ними и расстались. Благо, до нашего отеля было совсем недалеко. Освежившись и немного отдохнув, мы двинули на набережную. Днем она оказалась в разы интересней. Туристы и местные прогуливались по неширокой извилистой дорожке вдоль залива, по берегу которого через небольшие расстояние были установлены китайские рыболовные сети. Считается, что эту технологию рыбной ловли привезли с собой китайские же моряки лет 700 назад. Сетями до сих пор пользуются и уже приспособили под туристов. Кроме улова, которые они регулярно добывают, они продают впечатления под названием «помоги ловить рыбку». То есть они активно пытаются вовлечь в этот процесс туристов, чтобы те могли потянуть за веревку, снять видео и сфотографировать с небольшого расстояния. Само собой, за небольшой бакшиш. Кроме того набережную осаждают как мобильные, так и стационарные продавцы всякой всячины. Мы задержались здесь дольше планируемого. А так как в наши планы входило попасть в театр на просмотр национального Керальского танца Катхакали (Kathakali), то нам пришлось ускориться, т.е. взять рикшу. Узнав у нас адрес, рикша согласился отвезти нас за смехотворные 20 Rs. Наивные чукотские дети! Вместо указанного адреса, он доставил нас совсем в другое место, где ему, очевидно, приплачивали. Черт с ним! Времени не оставалось, и мы решили остаться, хотя ни местоположение, ни антураж доверия не внушали. Немного успокаивало пусть и небольшое, но наличие зрителей. Сплошь туристы. Решив взять мини реванш, мы устроили торги и сбили цену билета с 350 до 300 Rs. Рассевшись на пластиковых стульях в кондиционированном зале, все мы превратились в зрителей и послушно уставились на двух сухопарых индусов, которые сидели на полу сцены и наносили на свои лица макияж.

Катхакали. Кочи. Керала. Индия.

Катхакали зародилось в XVII веке и является традиционным танцевально-драматическим искусством штата Керала. Сюжетом представлений являются сцены из эпосов «Махабхараты» и «Раманьяны». Актером Катхакали могут быть только мужчины, обучение занимает 5-6 лет. Основная роль отводиться языку жестов и пантомиме.

Даже здесь индусы не попали в график и представление началось с десятиминутным опозданием. Первым этапом действа служило знакомство публики с древним танцем. Один из артистов уже в полной боевой раскраске демонстрировал различные выражение тех или иных эмоций мимикой и жестами под аккомпанемент неживых объяснений на английском их огромных. динамиков

Усатый гражданин в очках, который продавал нам билеты, в этот раз выступал в другой роли. Расположившись с краю сцены, он принимал самое живое участие в происходящем на сцене: регулировал громкость, открывал и закрывал дверь (расположенную в глубине сцены). При этом он был одет отнюдь не в костюм ниндзя. Кроме того он довольно громко подсказывал актеру, что именно ему нужно демонстрировать в данный момент, так как тот, видимо, ни слова не понимал из английских субтитров. После этого последовала получасовая лавстори, отрывок из Раманьяны.

Честно скажу, что если бы не бумажка с описанием, которую вручили загодя, я бы ничего не понял. Встреча, флирт, объяснение в любви, попытка соблазнения. И, конечно, кульминация: женщина показывает свое истинное лицо (демон) и принц убивает её своим кинжалом, разрезая живот. В этот момент зал немного оживился, так как истошный крик, который издавала убиваемая, был единственный звуком за весь спектакль. Ну, ну считая музыкального сопровождения. На этом представление закончилось и слово взял все тот же кассир-суфлер-распорядитель. Поблагодарив зрителей за визит, он предложил скинуться всем миром и поддержать актеров. На этом культурная программа считалась законченной и мы отправились промочить горло в Seagle.

Бары Кочи. Керала. Индия.

Честно говоря, с питейными заведениями здесь напряженка. Нам известны всего два бара: XL Bar, Seagle. Стоимость бутылки Kingfisher 650 ml – 160 Rs.

Этот бар примечателен большой верандой, выходящей прямо к морю. За местоположение им твердая 5-ка. Еда здесь дороже, чем во многих других заведениях. Да и обслуживание слишком уж неторопливое даже для индусов. Поэтому ужинать мы отправились в нашим друзьям в Four Season, где мы встретились с другими русскоговорящими путешественниками. Ребята занимаются этим профессионально и было интересно послушать их истории. Сдвинув столы, проболтали несколько часов. Отправились спать с мыслью, что следующий день закончится уже на высоте 2000 м.