Несмотря на то, что в тот же день после аварии мы преодолели добрую сотню километров, было весьма волнительно собираться в дорогу. Думаю, каждый в своей жизни не раз и не два сталкивался с подобной ситуацией. Предположим, что вас укусила собака. Весьма вероятно, что после этого вы будете, мягко говоря, искоса на них поглядывать. Тем не менее, деваться было некуда, и Удупи был даже не серединой пути. Впереди нас ждали Белур и Халебид, Шравабенагола, Бангалор и Ути.

С трассы съехали быстро. Дальше на пару сотен километров тянулась «однополоска». Больших скоростей она не сулила, но и трафик на ней был значительно свободней. Лишь один раз нам пришлось потолкаться в пробке. В Индии продолжалась предвыборная компания, и до головной боли громкие политмобили раскатывали по всей стране, заглядывая в самые глухие углы, навязчиво суля разные блага, только проголосуй. И чтобы до электората дошло каждое слово предвыборной компании, они на скорости около 20 км/ч, как гвозди вколачивали в голову предвыборные лозунги. Качели холмов постепенно сменились плавным, но уверенным наклоном вверх. Нам предстояло забраться на Западные Гхаты.IMG_1955

enlightenedЗападные Гхаты – горная цепь, которая протянулась с севера (Мумбаи) на юг (Тамил Наду) вдоль западного края плато Декан, отделяя это плато от узкой равнины вдоль Аравийского моря (на которой находиться, например, полностью находиться штат Гоа). Название «гхаты» созвучно с названием прачечных в Индии, «доби гхат», неспроста. Это как бы то место, с которого можно опустить руки в воду, которое выступает над водой.

Извилистая дорога серпантина рука об руку шла с субтропической зеленью. Двигаться вперед сразу стало веселее, радовала тенистая прохлада и сочные краски леса. К тому же пару раз нам попались так горячо любимые Лерой обезьяны. Они с гордым и независимым видом выстроились в ряд на дорожном ограждении в ожидании подачки. Счастливчики уже сидели с шоколадными обёртками в цепких лапах, остальные терпеливо дожидались своей очереди. Нам одарить их было нечем, поэтому просто друг на друга поглазели. Мы остались довольны, обезьяны явно проклинали нас за скупость.

Серпантин на поверку оказался довольно таки лёгким препятствием. Тренировочным, можно сказать. На подступах к самой верхней точке нас ждал бонус в виде отличной обзорной площадки.IMG_1946 Проехать мимо в любом случае не получилось бы, потому что продавцы мороженного и прохладительных напитков так яростно махали руками при нашем появлении, что мы начали опасаться камней, летящих нам в спину, и благоразумно остановились.IMG_1952 Вывалились на плато Декан, которое дружелюбно встретило нас потрясающими видами небольших деревень и зелёных рощиц. Правда, наша дружба крепкой не оказалась, и через несколько десятков километров хорошая дорога приказала долго жить. Если вы до сих пор уверены, что самые плохие дороги в России, милости просим на участок трассы 234 в Индии, подкорректировать свое мнение. Даже, когда мы спускались с Западных Гхат к побережью Конкан со стороны Пуны, дорога была лучше. Еле-еле доползли по колдобинам да ухабам до городка. Гостиницы Белура разнообразием не отличались, и выбрать одну из трёх было совсем не сложно.

enlightenedVishnu Regency (Kempe Gowda Rd., тел. 08177-223-490). Большие, чистые, светлые комнаты с белыми больничными стенами, телевизором, c горячей водой по утрам обойдутся в 700 Rs за ночь. Хотя мы сторговались на 500 Rs.

Другие отели/гостиницы Белура:

·        KSTD Maurya Velapuri (около Chena Keshava Temple), тел. 08177-222-209

·        Vishnu Krupa (Main Rd., рядом с автобусной станцией), тел. 08177-222-263

Наши планы, с места в карьер отправиться в ближайший храм, прервал внезапно начавшийся дождь. Благодарно улыбнувшись ему через мокрое от капель стекло, мы завалились спать. Разбудил нас голод. На улице уже давно стемнело, но мы твёрдо решили пройтись по единственной в городе широкой улице. Честно признаться, особого удовольствия эта прогулка не доставила. Как и подавляющее большинство индийских городов, Белур весьма недружественен к пешеходам. Тротуаров или вовсе нет, или они заставлены палатками уличных торговцев, припаркованной мототехникой, сидящими в хаотичном порядке людьми, лежащими коровами и мусорными кучами. Порою, вместо того, чтобы лавировать между этим человеко-предметным хаосом, проще выйти на проезжую часть и уже там бороться за место под солнцем. Мы были награждены за выдержку и терпение, когда впереди замаячил уличный рынок фруктов и овощей. Ассортимент и количество поражали. Казалось, что некоторые овощи продавались сотнями килограммов. Цены шокировали своей малостью: 1 кг спелых, вкусных помидорчиков – 10 Rs ≈  6 руб.! Как раз ими мы и затарились. Докупив к помидорам хлеба и стянув в кафе немного соли, мы получили отличный паёк путешественника. Поужинали в кафе нашей гостиницы. Меню особым разнообразием не отличается, но готовят здесь очень даже съедобно. К тому же здесь есть прекрасная возможность сравнить две разные индийские кухни, северную и южную.  Но, как и везде, преобладающая специя в блюдах – перец чили. Поэтому полуголодная Лера перед самым сном на треть уменьшила наш стратегический запас томатов. Следующий день обещал быть активным.

Халебид. Храмы Халебида.

С самого утра отправились в соседний город Халебид, который наряду с Белуром являлся столицей империи Хойсала.

enlightenedИмперия Хойсала(Hoysala Empire) – империя Южной Индии, под влиянием которой находились обширные территории плато Декан, части штатов Тамил Наду и Андхра-Прадеш. Хойсала дословно переводиться как «Удар Сала». За это название стоит благодарить главу клана по имени Сала, который, согласно легенде, один на один расправился с тигром. Империя существовала с X по XIV столетия и образовалась благодаря распаду и ослаблению таких древних и могущественных империй Южной Индии, как Чола (Chola) и Чалукьи (Chalukyas). За свое относительно недолгое правление властители Хойсала прославились как покровители искусства и архитектуры. Здесь же зародился хойсальский стиль архитектуры, в котором были построены более 150 храмов во всей Карнатаке. Но самые знаменитые и величественные находятся в  Белуре, Халебиде и Сомнатхпуре. Основное отличие этого стиля – это отказ от монументальности, присущей другим архитектурным течениям Индии, и обращение в сторону утонченной резьбы и гармоничности. Интересно, что с X по XI в. династия исповедовала джайнизм, а с XI века обратилась к индуизму.

 Это привело к тому, что Хойсала были построены храмы, относящиеся к обеим религиям. В начале XIV века Южная Индия подверглась нападению со стороны Делийского и Мадурайского Султанатов, и последний из императоров династии пал в 1343 г. в битве при Мадурае (Тамил Наду). Территории Хойсала перешли в руки другой династии, которая через столетие возродилось в новую великую империю, известную как Виджаянагара со столицей в Хампи.

Всего 16 км по ухабам, и мы на месте. Проехав по главной улице, мы свернули направо к небольшому холму и расположенному на нём храму, в надежде найти там отличный вид на окрестности.IMG_1958Открывшийся нам вид шикарным я бы не назвал, но вполне достоин внимания.Пройдя в сторону от храма, мы обнаружили огромные камни, которые использовались строителями Хойсала и до сих пор имеют отметины и ровные сколы, явно рукотворного происхождения.IMG_1961IMG_1967  С камней можно окинуть взглядом весь Халебид, который когда-то был большим прекрасным городом.IMG_1964

enlightenedХалебид (Halebeedu) – столица империи Хойсала, основанная в начале XI в. и носившая имя Дварасамудра (Dwarasamudra), созвучное с расположенным рядом огромным искусственным озером IX в. В городе располагался дворец и небольшая крепость, обнесенная стеной из огромных валунов и рвом, связанным с озером. Располагаясь в плодородной долине между реками Кавери и Кришна, империя быстро росла и увеличивала свои богатства. Так продолжалось до 1311 г., когда город разграбила армия Делийского султаната под предводительством генерала Малика Кафура. Целые караваны верблюдов, груженые драгоценными камнями, золотом и серебром, направились из захваченного города в Дели. Повторно город подвергся нападению в 1326 г. и навсегда был потерян для Хойсала. Столица была перенесена в расположенный рядом Белур. В тоже время, Дварасамудра была переименована в Халебид, что в переводе означает «Старая столица». 

Джайнийские храмы Халебида.

Выше я уже касался той темы, что когда- то империя исповедовала джайнизм и оставила после себя богатое наследие в виде храмов.

enlightenedДжайнизм – учение, древняя дхармическая религия, зародившаяся в Индии на рубеже XI-VI до н.э.(примерно в тоже время, что и буддизм). В джайнизме нет богов, а есть только учителя (тиртханкары), которые через аскезу и самосовершенствование достигли мокши (просветления), и их души (джины) освободились от сансары (цикла перерождений). Одним из основных принципов джайнизмы является ахимса, т.е. ненанесение вреда всем живым существам. Джайнийские аскеты покрывают рот куском ткани, чтобы ненароком не вдохнуть никакое насекомое, а дорогу перед собой очищают метёлкой.

Зная, что эти сооружения не столь затейливы как индуистские, мы решили в первую очередь уделить внимание им. Все храмы находятся в непосредственной близости друг от друга, и добраться до каждого можно и пешком.IMG_1969

Три джайнийских храма (Basadi Halli) расположены один за другим. Так же как и джайнийские, почти все хойсальские храмы имеют форму звезды, установленную на постамент. Посещение храмов бесплатно, но после рекомендуется оставить небольшое пожертвование. Они не очень популярны у туристов, поэтому пока мы осматривали каждый из них, рядом не было никого, кроме охранника. Кстати, именно охранники включат вам освещение и даже могут немного рассказать об истории храма.IMG_1975

Самый первый и большой храм посвящен 23-му тиртханкару (учителю) Парсванатха или Шри Парсва, который достиг мокши (читай, умер) в возрасте 100 лет. Он является реальным историческим персонажем (наряду с Махавирой), чему есть письменное подтверждение. Здесь вы найдете несколько скульптур и изящную резьбу по камню. Обратите внимание на потолок и 12 колонн внутри храма.IMG_1972IMG_1981  Считается, что колонны отполированы до такой степени, что вы можете увидеть в них свое отражение. Признаться, нам так и не удалось разглядеть свои лица в колоннах, как мы не пытались. Зато из некоторых колонн можно извлекать музыкальные звуки! В качестве орнамента, колонны имеют диски, которые поражают своей малой толщиной. Именно от лёгкого удара ногтём по некоторым дискам появляется довольно-таки мелодичный звон. Особенно «музыкальными» нам показались те, которые расположены ближе к полу. Симфонию на них, конечно, не сыграешь, но послушать, как звучит камень, определенно стоит. Святая святых храма – это изображение Парсванатха, нанесенное на черный трёхметровый камень.

IMG_1973

Голову Парсванатха обвивает семиголовая змея, сделанная из цельного куска камня. По стенам храма располагаются ниши, верх которых венчает многоступенчатый орнамент наподобие крыши. Как бы храмы внутри храма. По задумке архитектора, в нишах должны размещаться скульптуры джайнийских учителей. Но большинство маленьких храмов оказались без жильцов. Со слов охранника, мы так и не поняли, толи их припрятали из соображений безопасности, толи они были украдены в стародавние времена. В некоторых нишах скульптуры все же были, но якобы неоригинальные.  

Два других храма посвящены тиртханкару Шантинатхасвами и Андинатхасвами.IMG_1987

Много времени на их осмотр не уйдет, но посетить их определенно стоит. Пусть мои слова никого не обидят, но джайнийские храмы выглядят как некие пробники более изысканных индуистких.       

Храм Хойсалесвара.

Найти этот храм очень просто. Достаточно следовать за вереницей автомобилей и автобусов, и вы не ошибетесь. Большая парковочная зона и парковая территория, окружающая храм. Все это недвусмысленно даёт понять, что вы на верном пути.

enlightenedХойсалесвара (Hoysaleswara) посвящен Богу Шиве и является самым большим и значительным храмом из построенных в империи Хойсала.IMG_2053 Для посвященных это довольно просто определить по статуям двух быков Нанди (животное, на котором перемещался Шива), расположенных слева (с северной стороны) от основного храма. Строительство храма началось в 1121 г., а завершилось только в 1207 г., но не окончательно. Даже сейчас в некоторых частях храма можно обнаружить незаконченные узоры, а то и просто чистый камень.  Очень похожий на храм Чена Кешава в Белуре, но с более изысканной, богатой, как бы кружевной резьбой.IMG_1995 Фигуры людей и животных, предметы, элементы декора вырезаны из камня в таких мельчайших деталях, что трудно поверить в то, что все это великолепие было создано аж 9 веков назад.IMG_1997 Но как это возможно? Секрет кроется в мыльном камне (стиатит), который использовался для строительства. Его добывали и везли из местечка Тумкур, что в 200 км. Этот камень имеет замечательное свойство: он очень мягок и податлив резцу в момент работы, но со временем под воздействием атмосферы становиться очень прочным, подстать металлу. Для того, чтобы смыть налёт пыли и придать храму былое великолепие и блеск, раз в десять лет его обрабатывают специальным химическим составом и натирают воском.

Храмовый комплекс состоит из двух идентичных храмов, каждый из которых имеет навранга (холл с колоннами), суханаси (вестбюль) и Нанди мандапы (холлы). Также оба храма имеют форму звезды и располагаются на массивной каменной платформе.IMG_2047 Тот, что с северной стороны, носит имя Шанталешвара и посвящен повелителю Хойсала по имени Вишнувардхана, который и затеял строительство. Связанный с ним общим колонным залом, храм Шантала Деви посвящен любимой жене императора. Внешние стены комплекса украшают скульптуры, описывающие тысячи сцен из пуранических легенд, эпосов Раманьяны и Махабхараты.IMG_2012 Горизонтальные и вертикальные фризы создают изумительную по красоте игру света и тени.IMG_2011

Наиболее богато и причудливо украшена нижняя часть стен, скульптуры которой тянуться по всему периметру храмов. Барельеф имеет многоступенчатую структура и каждая из ступеней несёт разную смысловую нагрузку. Начиная с нижнего уровня: бесчисленные скульптуры слонов; львы; всадники на лошадях; сцены из эпосов; мифические животные известные как макрас и хамсас (лебеди).IMG_2039 Еще выше располагается пантеон индийских богов, из множества которых не найти двух одинаковых. Только представьте себе, общее число скульптур комплекса превышает 35 тыс.! Без имени-3Без имени-8Стоит обратить отдельное внимание на южную сторону комплекса. Считается, что именно эта часть имеет наиболее филигранную резьбу. Вся притолочная часть была создана одним мастером, которого звали Каледаси. Центральная фигура представлена скульпутрами Шивы и распростёртого у его ног демоном Андхакаур (Andhakasur). В тоже время, с другой стороны притолоки разместилась скульптурная группа, которая отражает мотив хайсальских легенд: мужчина один на один сражается с тигром. В обоих храмах размещены лингамы, ориентированные на восток. В храме Хойсалесвара можно обнаружить всех богов Тримурти, но Шива, несмотря на свое разрушительное начало, размещен в центре. В большинстве случаев в центре размещается Вишну.  Внутри храмов, в центре обоих зал расположены круглые площадки, предназначенные для божественных танцев. Вообще, в южной части Индии танец имеет особое значение и поэтому практически все боги изображены в момент танца.Без имени-1 — копия Колонны, расположенные внутри Хойсалесвара, так же поражают воображение своей затейливой и искусной резьбой.IMG_2008IMG_2032 Когда-то центральные колонны были украшены искусными скульптурами, изображающих чувственных красавиц, известных как Маданики(Madanikas). Но в настоящее время можно обнаружить лишь одну подобную фигуру, остальные были утеряны.  Западный вход называется королевским потому, что в этом направлении когда-то находился королевский дворец, и царственные особы использовали именно этот вход.

Интересно, что скульптура бычка Нанди, расположенная совсем рядом с Хойсалесвара , является одной из самых больших во всей Индии.IMG_2045 Если присмотреться, то можно обнаружить на многих частях монумента различные надписи, которые оставили после себя вандалы туристы до того, как комплекс был взят под охрану (80-ые). За Нанди располагается скульптурная композиция бога Суранаяран с семью лошадьми и Арундева. Так же на территории Хойсалесвара находится археологический музей, где храниться коллекция скульптур времен Хойсала (внимания заслуживает огромная скульптура бога Ганеша(Ганапати)). Вообще, огромное количество древностей располагаются прямо под открытым небом, часть из которых по каким-то причинам убрана за заградительную сетку, а другая доступна всем желающим.IMG_2052

На юго-востоке от Хойсалесвара находится небольшой, но привлекательный и храм Кедарешвара (Kedareswara). Он был построен в 1319 г. правителем Вирбаллала II и его женой. Верхнюю часть храма украшают более чем 180 скульптур богов.

enlightenedЕсли вам интересно узнать, почему каждый слоник нижнего яруса имеет разное настроение, почему лицо бычка Нанди с сидящей на нем Парвати недовольно,IMG_1996

и каким образом на стене появились фигуры людей, которые держат в руках предметы нашего времени – то настоятельно рекомендуем взять экскурсию. Скорее всего, гид сам найдет вас и предложит свои услуги еще на подступах к храму. Экскурсии проводятся только на английском. Официальная стоимость экскурсии – 250 Rs, но более, чем реально получить её за 150 Rs.

Халебид пережил тяжелые времена. Город был полностью разрушен, но храмы чудом уцелели, хотя и были осквернены. На некоторых частях храма до сих пор остались следы разрушений, оставленные захватчиками. Затем, после получения Индией независимости, долгое время никому не было дела до этих великолепных памятников индуисткой культуры. Храмы постепенно ветшали не без помощи мародёров. Работы по восстановлению ведутся до сих пор.

enlightenedОтели (гостиницы) Халебида.

·        Mayura Shantala (рядом с автовокзалом).

·        Vishnu Regency (K G Road)

Мы потратили на осмотр всего этого великолепия почти полдня лишь потому, что очень спешили. По-хорошему, на подробный осмотр всех храмов уйдет по крайней мере целый день. Мы же пробежали всё «галопом по Европам» и ускакали по колдобинам и ямам обратно в Белур, обгоняя местных жителей и в очередной раз удивляясь их находчивости в перевозке различных грузов на мотоциклах и велосипедах.IMG_8635

Белур. Храмы Белура.

Храм Ченнакешава. (Chenna Keshava temple).

Это невероятное сооружение посвящено богу Виджанараян, который является одной из 24-х реинкорнаций Вишну. Храм был построен в ознаменование победы над империей Чола. Его строительство началось в 1116 г. королём Вишнувардхана и продолжалось 103 года, и было завершено только его внуком. Бытует мнение, что Вишнувадхана начал строительство храма, попав под влияние великого гуру Шри Рамануячарая (Shri Ramanujacharya).  На территории косплекса кроме главного храма Ченна Кешава находятся еще несколько храмов поменьше. Храмовый комплекс имеет два входа, но только один из них покрыт гопуром, который был сооружен в 1397 г.IMG_2115 Вся территория комплекса вымощена булыжником. Когда-то здесь возвышалась кирпичная башня, покрытая золотыми и медными листами, которая была демонтирована в 1879 г., так как стала разрушаться и существовала опасность её обрушения на главный храм.IMG_2058 Чена Кешава имеет три входа, ориентированные на восток, север и юг. Стены храма покрыты причудливой резьбой и, под самым карнизом, увенчаны великолепными скульптурами.IMG_2077 Нижняя часть комплекса, так же как и в Халесавара, представлена более чем 650 фигурами слонов, каждый из которых уникален. Некоторые из них спокойно стоят, другие резвятся или бегут. Под самым карнизом расположены около 38 различных скульптур, изображающих красавиц (Манданик) в различных позах и украшающих собою храм по всему периметру.IMG_2102Без имени-4Без имени-5 А одна из них – девушка с зеркалом – стала почти символом Белура.IMG_2081

К тому же стены украшены скульптурными композициями, демонстрирующие разные сцены Раманьяны, Махабхараты и придворной жизни империи Хойсала XI в.. Некоторые участки стены имеют затейливые, квадратной формы, отверстия для вентиляции.Без имени-6 Над главным входом расположились скульптуры, изображающие десять форм бога Вишну. IMG_2113

Внутренне убранство храма представлено великолепным резным потолком и богато украшенными колоннами.IMG_2067 Кроме четырёх центральных колонн, все остальные имеют три разных размера и покрывающего их орнамента.IMG_2071

Наиболее примечательна колонна в юго-западной части храма, известная как Мохини (Mohini Pillar). Колонна украшена 16 рельефными остроконечными звездами и фигурами Вишну  в образе Мохини и Гаруды (ездовое животное Вишну). В юго-восточной части расположена еще одна замечательная колонна, носящая имя Нарасимха. Она украшена скульптурами очень мелкой и тонкой резьбы. Одна из скульптур названа «Бенгальский граммовый бык», потому что по размеру не превышает величину зерна чечевицы. Небольшое пустое пространство колонны по задумке архитектора как бы призывает каждого, кто способен, проявить себя и создать недостающий элемент. Четыре колонны в центре зала украшены скульптурами и являются яркими образцами хайсальской архитектуры.

IMG_2069

enlightenedЛишнего светового билетика не найдется? Так как в храме постоянно царит полумрак, то рассмотреть все детали резного потолка просто не представляется возможным. Поэтому находчивые индусы придумали как решить эту проблему. Само собой, не бесплатно. Заплати 10 Rs и любуйся "кружевами" в свете прожектора. В стоимость светого билета входят краткие комментарии к скульптурам.

Три из них подписаны скульпторами, создавшими эти шедевры. Интересно, что рельеф потолка над тремя входами весьма схож с резьбой, которая покрывает соответствующим им фронтоны. Так же занимательно, что каждая скульптура подписана автором. Причем каждый скульптор в этой надписи пытался подобрать эпитет, ярко описывающий только ему присущее мастерство. Например, «пчела на лотосе у ног бога Дхарешвара», или «тигр среди скульпторов», или же «пара огромных ножниц, пережавших шеи великих скульпторов».

Легенда о божестве Чена Кешава.

Однажды король Вишнувардхан провел ночь под кронами деревьев леса Баба Будан, и ему было видение о боге Кешава. Он решил построить в Белуре храм в его честь. Храм был построен и повелитель перенес в него мутри (идол) божества, при этом случайно разделив его с супругой. С тех времен существует поверье, что Кешава регулярно путешествует к холму Баба Будан, навстречу к своей супруге. Поэтому местная община сапожников ежедневно приносит к алтарю храма дар в виде пары сандалий. Местные верят, что те исчезают после того, как их подарили Богу.

Храм Каппе Ченнигарая (Kappe Chinnagaraya Temple).

Храм находится к югу от основного храма. Он был построен женой короля Вишнувардхана, королевой Шантала Деви, которая была последовательницей джайнизма. Божество Каппе Ченигарая было водружено в храме примерно в тоже время, что и идол в Кешава в главном храме. Считается, что следующий повелитель, сын Вишнувардхана, регулярно возносил молитвы именно в этом храме.

Существует интересная легенда относительно строительства Каппе Ченнигарая. Согласно легенде, строительство было поручено скульптору Джаканчари из маленькой деревушки Кайдала. Тот немедленно бросился исполнять поручение и покинул дом тот же день, когда у него родился сын. Когда его сын вырос, он отправился в Белур разыскать отца. Прибыв в город, он увидел, что Джанканчари в процессе работы над основным изображением божества. Он прервал его работу, сообщив, что тот камень, над которым Джанкачари так усердно трудиться, имеет изъян. Скульптор пришёл в бешенство от такого заявления. Он повернулся к незнакомцу, и прокричал, что он отрубит себе правую руку, если тот докажет свои слова. Тогда незнакомец подошёл к камню и на нёс на всю лицевую часть пасту, полученную из сандалового дерева. Вся паста высохла, кроме крошечной часть в самом центральной части. После того, как этого пятна коснулось инструмент скульптора, оттуда вместе с водой и песком вывалилась лягушка. Покорный скульптор отрубил себе руку раньше, чем сын смог его остановить. С того времени, идол Ченнигарая имеет приставку Каппе, что переводится как «лягушка». Кстати, легенда имеет продолжение. После того, как скульптор завершил работу над храмом, ему было видение, в котором ему было приказано отправляться в свою деревню и построить в ней храм в честь бога Кешава. Как только скульптор повиновался и прибыл в деревню, у него сразу же отросла отрубленная рука.

Так же в комплекс входят еще несколько храмов: Вира Нараяна (Veera Narayana), Сауманаяки (Saumanayaki) и Богине Андал (Godness Andal); резервуар для религиозных омовений и высокий каменный столб (Gravity Pillar).IMG_7901 Уникальность этого 12-ти метрового столба заключается в том, что он был высечен из цельного камня и сбалансирован с ювелирной точностью, что позволяет ему находиться в вертикальном положении только благодаря собственному весу.

Кстати, название храма Ченна Кешава с языка каннада дословно переводиться как «Прекрасный Кешава» и он на данный момент является единственным действующим храмом периода Хойсала, в котором ежедневно проходят утренние и вечерни богослужения (пуджа). Эта традиция сохраняется уже на протяжении 900 лет.  

 Как раз вечернюю пуджу мы наблюдали со стороны. Разместившись возле резервуара на нагретых солнцем камнях, мы любовались закатом. Под едва доносившуюся из главного храма музыку, люди неторопливо переходили от одного храма к другому, не обращая на нас особого внимания.IMG_2123 Было как-то невероятно хорошо и спокойно. Казалось, что прячущееся за горизонт солнце забирает с собой, все тревоги и переживания предыдущих дней.IMG_2126 В таком благостном настроении и закончился наш день. Несмотря на то, что в окрестностях оставалось еще немало интересных мест, утром нам предстояло опять отправиться в путь, навстречу другим чудесам такой непредсказуемой Индии.  

И напоследок.

Если добираться до Белура и Халебида на общественном транспорте, то удобнее всего это делать из крупного города Хассан, расположенного в 38 и 33 км соответственно, и связаны регулярным автобусным сообщением. Ну или как мы, из Удупи.

Гостиницы (отели) г. Хассан:

·        Hassan Ashok (B.M. Road), тел. 08172-268-731-36

·        Southern Star, (B.M. Road), тел. 08172-251-816-17

·        Suvarna Regency (B.M. Road), тел. 08172-266-774

·        Sri Krishna (B.M. Road), тел. 08172-263-240

·        Vaishnavi Lodging (Harsha Mahal Road), тел. 08172-263-885

·        Sumukhi Yatri Nivas (Race Course Road), тел. 08172-262-366

 

Подытожкиenlightened

Количество дней на Белур и Халебид: 2

За это время преодолели: км

Посетили: джайнийские храмы в Халебиде, храмовые комплексы Хойсалесвара и Ченнакешава.

Хотели бы посетить: храмы окрестных городов.

(+): уникальная история этих мест, невероятные по красоте храмы, дешевизна пребывания и посещения достопримечательностей.

(-): удаленность от крупных туристических центров и больших городов, слабо развитая инфраструктура, ужасные дороги.

Наши расходы, руб.:Без имени-7

Итого: ≈1 770  руб.

0 Comments

  • Trackback: Национальный парк Баннергхатта|Trip&Travel Diary
  • Trackback: Бангалор. Гид по городу. (II) |Trip&Travel Diary

add your comment